Не будет сильным преувеличением сказать, что одесситы встречаются в самолётах по пути в Стамбул и из него чаще, чем на Дерибасовской. Всё дело в том, что этот турецкий город, разделённый Босфором на две части, одновременно является региональным транспортным хабом, крупным бизнес мегаполисом, значимым культурным и историческим центром, а также просто приятным городом, в который классно приехать на выходные, чтобы пить турецкий чай, гулять по набережным и кататься на паромах.
Исправил досадное недоразумение, и впервые в жизни съездил в Стамбул этой зимой.
Успел побывать в аэропорту имени Ататюрка, который дорабатывал свои последние месяцы в качестве главного аэропорта страны. В тот момент уже был построен новый гигантский аэропорт — Стамбульский, но он работал только в тестовом режиме. А уже в начале апреля получил по наследству все регулярные пассажирские рейсы.
В доживающем свой век порту больше всего запомнился автомат по обмену валют. Кладёшь в него долларовую или евро купюру, а он тебе взамен лиры выдаёт.
Из аэропорта Ататюрка в город ведёт отдельная ветка метро. Страшно представить насколько недовольны этим местные таксисты. А мне понравилось. За 40 минут с комфортом доезжаешь до центра города за весьма скромные деньги.
Но и в городе каждую минуту над головой гудит очередной лайнер, заходящий на посадку. Никогда прежде не видел, чтобы самолёты взлетали и садились так часто.
Турция — первая азиатская страна, в которой я побывал. И она отличается от Украины значительно сильнее, чем любая европейская страна, в которой мне доводилось бывать ранее. Например, сильно чаще встречаются женщины в хиджабах. Да и в парандже ходят довольно часто.
В Стамбуле много минаретов. Я видел до этого мечети, но никогда не видел, чтобы минареты встречались по всему городу, в самых неожиданных местах. Бывает, что небольшая башенка стоит прямо на углу скромного жилого квартала. Минареты бывают как высоченные, так и совсем невысокие. Но все выглядят как-то очень гармонично.
На каждом минарете установлены громкоговорители, через которые доносится голос муэдзинов, читающих или поющих азан — призыв мусульман к обязательным молитвам — совершению намаза. Таких молитв в течение дня пять. Самая ранняя — на рассвете. Самая поздняя — после исчезновения с неба закатного зарева.
Всякий раз наслаждался пением азана, хоть и совершенно не понимаю слов. Записал маленький отрывок на память.
Видел, как у входа в Голубую мечеть, в специально отведённом для этого месте под открытым небом, прихожанин мыл ноги. Это традиционный обряд для мусульман, но для меня он очень необычен. Тем более, в феврале, когда на улице ниже десяти градусов тепла.
Сходил и в Айя-Софию. Место красивое, но оставило у меня противоречивые чувства. Зданию полторы тысячи лет, и оно могло бы быть невероятно крутым хотя бы только потому, что сохранилось до наших дней. Но его история с варварской переделкой из православного храма в мусульманскую мечеть вызвала у меня горечь и сожаление. Здорово, что сейчас там музей. Можно всем сходить и посмотреть, как делать не нужно.
Вообще выглядит так, будто в Турции религиозных людей сильно больше, чем в Украине. Но и здесь ситуация неоднозначная. На каждом шагу висят портреты Ататюрка — основателя современной Турции, который, среди прочего, перевёл турецкий алфавит на латинские символы, отделил государство от религии и сделал образование светским. Но при этом нынешний президент, похоже, проводит вполне осознанную политику исламизации страны.
Но это нравится далеко не всем. Мой хороший знакомый турок говорит, что политика исламизации — одна из основных причин, по которым он никогда не проголосует за Эрдогана. Он и его друзья считают, что Турция должна быть светской.
Я успел назвать Турцию азиатской страной, рассказал об исламизации, и у неосведомлённого читателя могло сложиться впечатление, что в стране со дня на день начну действовать законы шариата. Не скажу за всю Турцию, но Стамбул — свободный и почти европейский город.
У меня заранее сложился географический стереотип, что азиатская часть Стамбула обязательно будет ещё более религиозной и непривычной, чем европейская. Оказалось, что всё чуть ли не совсем наоборот.
Благо, что в Стамбуле целое разнообразие доступных видов транспорта. Добраться куда-либо вообще не проблема. Из европейской в азиатскую часть города можно отправиться на пароме.
Паромы ходят между всеми основными прибрежными районами города. Расписание можно смотреть прямо в гугловских картах, и оно довольно здорово выдерживается.
Стамбульцы активно используют паромы в качестве быстрого и удобного транспорта. Вместо того, чтобы тянуться по пробкам, следовать витиеватыми дорогами или, тем более, выезжать на мосты, зачастую гораздо удобнее спокойно и комфортно проплыть по Босфору до нужной станции. Это особенно заметно утром и вечером — на причалах в ожидании паромов скапливаются сотни людей.
А для туристов это ещё и возможность совместить приятное с полезным — можно посмотреть на Стамбул с воды, пока добираешься куда-то. Тем более, что можно подняться на верхнюю открытую палубу, взять чашку чая или салепа, и наслаждаться прекрасным видом, вдыхая полную грудь солёного морского воздуха.
Всю сознательную жизнь я работаю в шиппинг индустрии. Все эти долгие годы я регулярно сталкиваюсь с тем, что суда, идущие в порты Чёрного моря или из них, неизбежно проходят через Босфор.
Помню, как в Венеции меня сильно впечатлило, как по Гранд-Каналу проходят огромные круизные лайнеры. Примерно такое же чувство я испытал в Стамбуле. Мы просто плывём на пароме в пределах одного города, а рядом проплывает огромный контейнеровоз «MAERSK KAMPALA». Он буквально только что заходил в два украинских порта. На него погрузили тысячи тонн груза. А теперь мы разминаемся с ним в узком проливе. Удивительно.
За исключением тех случаев, когда проход через Босфор для большегрузных судов закрывают из-за плохой погоды, по нему всё время идёт целый караван судов. Можно наблюдать бесконечно.
Чувствую, что мог бы написать целый восторженный том о паромах, Босфоре и грузовых судах, но вернусь к азиатской части Стамбула.
Район Кадыкёй, на азиатской стороне, полон модных кафе, лавок с дизайнерскими вещами, тату салонов, стрит арта и прочих штук, которые у меня прочно ассоциируются с западным устройством мира.
Безусловно, и в этом районе есть местные особенности. В пределах одной улицы вполне может умещаться магазинчик, продающий виниловые пластинки, и небольшой рыбный рынок.
Или магазин украшений и предметов интерьера ручной работы с овощной и фруктовой лавкой напротив. Замечательно же.
Но в целом район нереально классный. Там, кроме всего перечисленного, есть уютные набережные с велодорожками и тротуарами для бега и прогулок, спортивные площадки, парки, где в феврале можно посидеть на зелёной травке, тихие и спокойные жилые дома небольшой этажности, перед которыми непременно зелёная лужайка, а на балконах кресла для отдыха.
Не могу с уверенностью сказать, но вполне допускаю, что жители европейской стороны Стамбула приезжают сюда на выходных отдыхать. Или приплывают, разумеется.
Если попытаться оставить паромы в стороне хотя бы на минуту, то передвигаться по Стамбулу чертовски удобно на трамваях. Они двигаются по выделенным полосам, удобны и быстры.
Особенно круто наблюдать за тем, как на старых узких улицах, где обычно втиснуты ещё и несколько автомобильных полос движения, встречные трамваи разъезжаются буквально в нескольких сантиметрах друг от друга.
Есть в городе и ретро-трамваи.
Фотография немного смазана, но это даже подчёркивает тот хаос, который происходит на проспекте Истикляль. Среди толп людей медленно едет ретро-вагон. Можно было бы подумать, что на нём ездят только туристы. Но фотография доказывает, что это не так.
Прокатился на подземном фуникулёре — Тюнеле. Тюнель — старейшая из сохранившихся в континентальной Европе система подземных железнодорожных путей. Всего чуть меньше шестисот метров, но море удовольствия.
Один раз проехал несколько остановок на городском автобусе. Удобно, но с трамваями не сравнится.
Платить за проезд на трамваях, автобусах, метро, паромах и даже фуникулёре нужно специальной бесконтактной картой — «Истанбулкарт». Карту можно купить в автоматах на многих остановках и всех вокзалах, включая воздушный. Покупать карту в сувенирных лавках — не лучшая идея, может обойтись втридорога.
Видел станции проката велосипедов, но покататься не успел.
На этом о городском транспорте всё.
Банковские карты принимают в Стамбуле почти везде, где этого ожидаешь — в кафе и ресторанах, в магазинах продуктов и турецких сладостей, сувенирных лавках. А вот с бесконтактной оплатой всё не так круто, как в Украине, — доставать карту придётся сильно чаще, чем хотелось бы.
Доставать карту придётся ещё и потому, что в Стамбуле на каждом сантиметре пространства что-то активно продают, предлагают, впаривают, активно зазывают, завлекают, угощают, заманивают, заговаривают и всячески гипнотезируют. И делают это чертовски умело.
Нельзя говорить на эту тему и не упомянуть зазывал, которое стоят почти у каждого стамбульского кафе. С полувзгляда они безошибочно определяют национальную принадлежность прохожих, и тут же заводят с ними разговор на нужном языке.
«Из Одессы? Люблю Одессу, Аркадию, Ибицу!», — моментально скажет почти каждый из них. Некоторые переходят допустимую границу и хватают за руки, пытаются гостеприимно приобнять и проводить в своё заведение.
Поначалу эти ребята вызывали у меня дискомфорт и раздражение. Но потом я привык и даже начал получать определённое удовольствие, когда удавалось найти с ними общий язык.
В конце концов понимаешь, что конкуренция в Стамбуле такая, что кафе без зазывал будут просто стоять пустыми.
Что же касается самой кухни, то особенно рекомендую пробовать мясные блюда, которые подаются с турецким йогуртом, овощными соусами, специями, местной выпечкой и хлебом. Например, Искандер кебаб. Невероятно вкусно.
Отдельно напишу про турецкий чай. Его подают в небольших прозрачных стеклянных чашках. Он есть во всех заведениях, и он везде божественно вкусный. Помню как в Италии, где в целом было просто невозможно вкусно, просьба принести чёрный чай вызывала у официантов недоумение (ещё бы, ведь там принято во всех случаях приносить не чай, а вино). Так вот, в Турции с чаем очень и очень хорошо. Если в меню есть чай и турецкий чай, никогда не берите просто чай — скорее всего принесут чайник безвкусной воды. Всегда берите турецкий чай — он невероятный.
Попробовал турецкий кофе. Он очень ароматный, но в напитке слишком много гущи. Хотя, стоит сказать, что я вообще не очень дружу с кофе.
Свежевыжатый гранатовый сок, который наливают на каждом углу, понравился. Вкусно, полезно и освежает. Думаю, пить его летом было бы вообще замечательно.
Выпил чашку салепа. В этом что-то есть, но слишком необычно и сладко.
В городе много тележек, с которых продают симиты — традиционные турецкие бублики с кунжутом. Вкусно, особенно если взять к ним сыр или джем.
Также много тележек с кукурузой и жареными каштанами. Каштаны попробовал — эдакая смесь картошки и ореха. Вполне подходит, чтобы перекусить на ходу.
Удивительно, но Стамбул тоже является частью секретного конгломерата туристических городов. Задумка этого секретного конгломерата заключается в том, чтобы обмениваться между собой миллионами туристов, которые никогда не слышали о возможности покупать билеты в интернете. Эти туристы ездят по миру и часами стоят в очередях, чтобы купить билеты. Например, в билетную кассу в Айя-Софии каждый день стоит огромная очередь этих людей.
Здорово, что в город пускают и тех, кто покупает билет в интернете и не стоит в огромных очередях.
С недавних пор Стамбул, вдобавок, стал ещё и мировой столицей пересадки волос. В городе, и особенно в аэропорту, то и дело замечаешь мужчин среднего возраста с перевязанной головой. Для лысеющих со всей Турции и ближнего зарубежья организуют в том числе и туры по принципу «всё включено». Такая вот новая ветвь медицинского туризма.
Забавный случай произошёл со мной одним из вечеров. Я переходил через дорогу, а в обратную сторону шёл парень с корзиной, полной каких-то предметов. Из корзины выпала щётка. Подобрав её, я окликнул парня. Тут же выяснилось, что это чистильщик обуви. Он принялся эмоционально благодарить меня, называя «сэром» через каждое слово. Не успел я моргнуть, как он уже сидел на своей корзине с обувной щёткой в руках, и зазывал меня почистить обувь в качестве благодарности за сохранённую щётку. Случайные люди вокруг оказались вовсе не случайными — они тоже принялись уговаривать меня. «Сэр, — говорили они, — такой поступок с вашей стороны благородный! Извольте почистить ваши сапоги». Я отказался по единственной причине — мне как-то не с руки позволять другим людям чистить мою обувь. Уже только потом я узнал, что это одна из типичных разводок местных мастеров. Почистив обувь, они вымогают деньги всеми возможными способами.
Стамбул — город кошек. Я раньше думал, что в Одессе много кошачьих. Но теперь понимаю, что в Одессу просто переехали те кошки, которым в Стамбуле не хватило места.
Стамбульские коты ленивы и упитанны. А ещё, у них необычные глаза. Наверное, это какая-то азиатская особенность.
Для описания Стамбула отлично подходит заезженная фраза про город контрастов. Вот только контраст здесь небывало локальный и сильный. Например, как-то утром я зашёл в приятную на вид кофейню, где на стене красовался слоган «good design meets good coffee». Дизайн был действительно классным, интерьер продуман до мелочей. Вдобавок, в кофейне продавались украшения и аксессуары ручной работы. Латте, который стоил 3 доллара, тоже был отличный. Я вышел из кофейни, прошёл десяток метров, и увидел будку, где готовят кебабы, рядом с которой ходили два живых петуха.
И в этом весь Стамбул — живой, шумный, вкусный, красивый и такой разнообразный. Сюда можно возвращаться снова и снова и каждый раз находить что-то новое и клёвое. По крайней мере, я планирую делать именно так.
